梵帝冈城前的圣彼得广场本身就是个精心设计的杰作，这片由贝尼尼（Gian Lorenzo Bernini）历经十一年才完成的巴洛克式（Baroque）广场，特别为信徒们聚集所设。每逢星期日，成千上万的信男善女堆积在这「朝拜」天主教教皇。
两座竖立着284根石柱，椭圆形的柱廊，在两旁围绕着几何图形设计的圆形广场，柱廊顶上托着140樽雕刻塑像，日夜注视守卫着广场，很是壮观。整个圆形设计让我感觉到有种包容，宽大为怀的含意，无奈梵帝冈的主人偏偏就缺乏这个特长。
沿着广场一端的大理石梯级走上去，就是全世界最庞大的教堂──圣彼得大教堂（St. Peter's Basilica）。这座由意大利文艺复兴时期的建筑师与艺术家勃拉芒特（Donato Bramante）、米开朗基罗（Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni ）和小莎迦洛（San Gallo）等设计的教堂，称之为富丽堂皇，实在是名正言顺。
教堂内浮雕、塑像、壁画、教堂圣物无处不在，教堂中央有个直径42米的穹窿，那是同志艺术家米开朗基罗波纳罗蒂设计的圆塔。当阳光从圆塔的窗口照射下来，教堂内顿时增添许多神圣的灵气，减掉不少来来往往?客带来的世俗之气。
教堂内珍藏的名家杰作，琳琅满目，最具盛名的是米开朗基罗所作，圣母轻扶着躺在她大腿上垂死耶稣的大理石雕塑《怜悯》（Pieta），除此还有贝尼尼高达29米的青铜华盖，卡诺瓦（Canova）为克莱门特八世设计的陵墓和乔托的Navicella镶嵌图案等等，可是在米开朗基罗的盛名之下，这些佳作的光芒都被覆盖了不少，大有既生瑜，何生亮之憾。
沿着330级台阶而上，就可到达圆塔的顶部。老实说，塔顶的装修布局，不如米兰大教堂的顶部精致有趣，但从塔顶鸟瞰出去的风光却是有过之而无不及。从塔顶望向圣彼得广场，前面一条大道，是Via Della Concilazione，再往前看，可以看到感觉很森严封闭的圣天使堡（Castello Sant'Angelo），然后是川流不息的台伯河（Tevere）以及河上典雅的圣天使桥（Ponte Sant'Angelo）。
步入圆塔内，可从高处观看教堂里的情况，虽然我一向来都不是?杂又令人眼花缭乱的巴洛克形式设计装璜的拥护者，但不可置疑的是，这教堂的堂皇壮丽确实让人赞叹不己。
在梵帝冈里的西斯廷礼拜堂里，最著名的珍品应该是由米开朗基罗费尽多年绘画的穹顶画《创世纪》，及壁画《最后的审判》。
记得第一次步入这礼拜堂，真真确确，实实在在有眼前一亮的感觉，然后眼睛就不由自主饥饿地，贪婪地，企图看尽每一分，每一寸的细节。站着，扬着头，望着穹顶，从《神分光暗》，到《创造日、月、草木》，《神分水陆》，《创造亚当》，《创造夏娃》，《原罪──逐出伊甸园》，《诺亚献祭》，《大洪水》，最后到《诺亚醉酒》，不知不觉就这样子站了一个多小时。
整副穹顶画共有九幅中心画面和许许多多的装饰画作，米开朗基罗以他独特的艺术家观点，绘制了这幅堪称空前绝后的杰作，其中最著名的应该是《创造亚当》那一幅。
观赏《创世纪》后，当然也不能错过在祭坛背面的壁画《最后的审判》。这幅根据但丁叙事诗《神曲》之地狱篇取得灵感的作品，以耶稣基督为中心，身边陪伴着圣母和众先知，然后是天使群像，被判入地狱，挣扎，哭泣的人群。整幅画作的气派和震撼感很强，当时，更因裸身露体的人物颇多，而受到许多人的抵触，过后，这些裸体人的下部更被加绘上遮羞布。
这幅作品不仅充份显示了米开朗基罗的才华，也表现了他那种我行我素，略带叛逆性的艺术家性格。现在?客观赏到的是经过几年的艰辛修复工作，才恢复了当年鲜艳色彩的穹顶画和壁画，部分的遮羞布也同时被消除掉，让本来就不该感觉羞耻的部份也重见光明。
要好好地?览观赏梵帝冈教堂、博物馆和西斯廷礼拜堂，大概都要一整天的时间。可以肯定的是，经过此地，决不后悔，错过了，以个人来说，将会是一个难以承受的遗憾。
从圣彼得广场前的Via Della Concilazione走去，就可到达托着一樽手持宝剑天使铜像的圣天使堡。这座圣天使堡外表挺森严的，内部走廊内室感觉挺阴暗深沉的，煞有气氛。它原本是陵墓，然后演变成城堡、贵族寓所，随后，在十四世纪，教皇尼克拉斯三世（Pope Nicholas III ）为这座圣天使堡加添了几座堡垒和炮塔，把它转变为教皇避难所，为了方便行事，他更建筑了一座要塞长廊，直通梵帝冈。
在罗马，有许多旅客热点都挺集中的，比如?兽场（Colosseo）、古罗马议事广场（Romano Foro）、万神殿（Pantheon）、威尼斯宫（Plazzo Venezia）等等都离彼此不远。
另一个较有意思的方式，是跨过罗马第一座石桥──Pons Cestius桥，然后在台伯河中的船形岛上岸，这座曾经有过一座古神殿的河中岛，挺别致的，不妨一访。从岛的另一边跨过罗马最古旧的桥Pons Fabricius，就可到达对岸，再沿着河岸走上去，然后从Via Arenula走下去，也可到达银塔广场。
我特喜欢这不算大的广场，因为它正中间有个曾经有四个罗马神殿的古?废墟，现在窝了一大群猫猫，成为流浪猫中心。该中心照顾流浪猫，帮它们结?、以及找新主人。现在这广场流浪猫中心已经成为观光景点，看着罗马猫在古?群中活泼地?玩，懒洋洋地睡觉，感觉很窝心。
往银塔广场的银塔广场道（Via Largo di Torre Argentina）走上去，便可到达鼎鼎大名，对建筑史发展有很深刻影响的万神殿。这万神殿里埋葬了意大利的第一任国王维克多埃马努埃莱二世（Vittorio Emanuele II）和他的儿子（也是继任国王）翁贝托一世（Umberto I）。维克多埃马努埃莱三世（Vittorio Emanuele III，翁贝托一世的儿子）基本上该算是意大利的最后一个国王（他的儿子，翁贝托二世，只接任了一个月），他却没荣幸被葬在这儿。万神庙自文艺复兴时期以来就是伟人的公墓，除了那两任国王外，还有意大利著名的艺术家拉斐尔（Raffaello Sanzio）和阿尼巴尔卡拉齐（Annibale Carracci）。
这结构挺简洁明了的万神殿中，呈圆形的顶部覆盖着一个直径达43.3米的穹顶，顶部有一个直径8.9米的圆形大洞，当太阳移动位置，从顶部射泄下来光线的角度也跟着改变，造成殿里的明暗也起了变化，酝酿一种很神圣?严的气势。
万神殿前的圆形广场（Piazza Di Rotonda, 名称来自万神殿的圆形外形），日间?客成群结队，有的兴致勃勃地东张西望，有的疲惫地坐在矮墙、梯级上歇息。殿内古?石柱，看得屏气敛息，殿外人来人往，人看人，看得目不暇接，各有情趣。到了夜间，广场周围的餐馆、酒馆灯火辉煌，广场换了另一种面貌，如果天气允许的话，坐在馆外的座位，面对着古意盎然的万神殿，在星空下饮酒畅谈，别有一番风味。
离万神殿不远，是当年法西斯军国主义独裁者贝尼托墨索里尼（Benito Amilcare Andrea Mussolini）掌权时，用作为「办公室」的威尼斯宫，他曾多次在阳?上向广场上的群众发表他著名的演说。这座威尼斯宫也是罗马最早具有文艺复兴格调（Renaissance）的建筑物之一，如今它有个展示画作、雕塑、陶器、银器、铜器、印章、奖章、玻璃器具类、绣帷、搪瓷、陶俑等等的博物馆。
在威尼斯宫附近的卡富尔大道（Via Cavour）有一家很受同志欢迎的「gay-friendly」华人餐馆「中国花城」（China Citta In Fiori）。这里有好多餐馆都表明是「gay-friendly」，就是对同志很友善友好；其实餐馆只管做生意，哪管顾客?时干谁？只要别在他们馆里干就好，而且同志吃相和非同志有差别吗？所以开餐馆标榜「gay-friendly」，多少都只是推销意图。
其实没想过在罗马到华人餐馆用餐，因为意大利华人餐馆的菜式都大同小异，而且都做得不很道地，但一位朋友很积极地推荐这家「中国花城」。试过这餐馆的结论是，餐色不算十分出色，千万别??试他们的云吞汤，但他们的「三味汤」很可口。
这里的特点是，餐馆内「基气??漫」，好几桌的客人都是无须「基达」都可以感觉到他们的「基气?天」。老实讲，几桌同志眉来眼去的，想认真吃东西，还会有点不自在，但同时，却又觉得很亲切。如果点对了菜，又碰到邻桌有一堆俊男的话，倒真是色香味俱全。
「中国花城」的地点是Via Cavour 273号。
想吃印度餐的话，在Via Cavour 256A也有一家「gay-friendly」的印度西塔餐馆（Sitar Indian Restaurant）。另一家亚洲风味的同志餐馆是在Monteverde区Via Ozanam Federico 94号的Thai Malay Di Probini Carlo E C. Sas，顾名思义，它提供的是泰国和马来食品，这家餐馆的老?应该是来自马来西亚的一名华族同志和他的意大利伴侣。
威尼斯宫这一带的古?很多，最显目的就是大名鼎鼎的?兽场和古罗马广场。
这座?兽场的原名来自古罗马时代曾经在这里矗立的巨大青铜雕塑，它充满血腥、残酷的历史是众所周知的，如今它虽然已几乎呈废墟状，但在苍茫中依然有股磅礴的气势。有一回，傍晚路过?兽场前，那时?客已散，人影稀疏，只见三五个路人在散步遛狗，天色阴暗，配合?兽场幽古的气息，感觉很奇特，有股吊古寻幽之情。
那时我正赶着去与?兽场隔了一条马路的Coming Out同志酒吧。这家酒吧气氛还不错，属於那种喝喝酒，聊聊天，偶尔以眼神向邻桌俊男调调情的场合，情?j指数较偏低，情调较缓和，轻松。Coming Out酒吧的地址是：Via San Giovanni in Laterano 8号。
（未完待续……）