Fridae

没来意大利之前，孤陋寡闻的我，只认识罗马、米兰、翡冷翠（那是徐志摩替Florence所取的名）、威尼斯和西西里岛这几处景点，从来就没听闻过都灵这个地方。

阴差阳错地，我沦落到这个人生地不熟的地方，才发现它其实并非如此寂寂无名。它有颇具盛名的三点，就是那存放著一幅耶稣最早期全身像的圣约翰大教堂（Cattedrale di San Giovanni Battista）、令足球迷疯狂的尤文图球队（Juventus），和曾经操纵著都灵经济大动脉的汽车制造公司Fiat。

都灵没被视为旅游点，主要是因为它一直以来都较著重於工业发展，历来都是南方意大利人涌来寻找工作的工业区。近年来因为经济不景气，Fiat这些大公司也似乎大势已去，裁员裁了好几回，还得依靠政府的财政援助。

当都灵获选为2006年冬季奥林匹克运动会的主办城后，它便开始积极重整市容，洗刷市中主要的建筑物，赶紧把地下列车系统建好，并大搞宣传活动。说实在的，主办单位确实把冬运会搞得有声有色。刹那间，都灵变得焕然一新，让人对它刮目相看。

在意大利众多城市中，它可算是最青翠，街道上植有最多花丛树木的城市。

最吸引我的是它接近阿尔卑斯山脉，风和日丽，秋高气爽的时候，走在明媚阳光照耀下的街道，望向远处呼之欲来，终年积雪皑皑的阿尔卑斯山脉，别有一番风味。

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到达都灵的头一站，通常是「新门」火车站（Porta Nuova）。走出火车站，面对著的就是都灵最奢侈、最多名牌商店的购物走廊罗马街（Via Roma）。

都灵有三条热门购物街：罗马街从新门火车站前开始，延伸到座落著旧皇宫的堡垒广场（Piazza Castello），波街（Via Po）从堡垒广场延伸到河边的维多利亚广场（Piazza Victorio）以及从连接堡垒广场和接近苏萨门火车站（Porta Susa）的雕像广场（Piazza Statuto）的嘎立巴帝街（Via Garibaldi）。

许多年前，罗马街的两旁尽是高尚人士前来购买高档货品，享用高档点心饮料的名牌商店和咖啡厅，如今当然变得更平民化，更大众化了。许多当时的高档商店都被现代的名牌商店取代了，还好一些装饰富丽堂皇的旧式咖啡厅还保留著旧有高雅华丽的风采。

这些咖啡厅都属於「文化保留」项目，所以就算业主转换，店内的布置装璜都不准更改。在这些咖啡厅内品尝道地一流的各式咖啡饮和甜品点心，不啻为一种享受。

不过，通常光顾这些咖啡厅的都是些较上了年纪的人，一来大概是价格较高，二来是气氛较拘束，有时甚至让我觉得气氛有点装腔作势，不自在，就是那种连吃个牛角卷（Brioche）都会担心嘴巴是否开得太大，卷内的奶油会否沾得满口都是的场所。

都灵市正中心三个较重要的大广场，圣卡罗广场（Piazza San Carlo），堡垒广场（Piazza Castello）和维多利亚广场（Piazza Victorio）是最常举行庆典、音乐会和典礼的场地。

刚刚才重修的圣卡罗广场现在已不允许车辆通行，广场中央的骑士铜像下，一直都是青少年男女喜欢流连的地点。

广场一端有两座教堂，并排在罗马街的两边，圣克里斯蒂娜（Chiesa Santa Cristina）和圣卡罗教堂（Chiesa San Carlo），在这教堂的背后，分别摆置著两个代表著都灵两条重要河流波河（Fiume Po）和度拉河（Fiume Dora）的男女大石像。

健壮魁伟的男石像是较磅礴的波河，而娇柔秀丽的女石像则是较平和的度拉河，个人很喜欢这两具石像线条流利平实的风格。

在广场的两边有几间历史悠久的咖啡厅（café）。其中一间Cafe Torino在它门外地上有一座象征著都灵的公牛铜像，据说踩踏过公牛的睾丸会带来好运，所以路过的行人都爱有意无意地往他那部分使劲地踩上一脚。

在经年累月的糟塌下，这头铜像公牛的睾丸已经从圆润丰腴被踩踏成干瘪凹陷了。

与圣卡罗广场隔著一段罗马街的是设有好几个喷水池的堡垒广场，周末或者傍晚时分常有男女老少在这里乘风纳凉，嬉戏聊天。

今年冬运会期间，每晚的颁奖仪式就都在这广场举行，那时每天晚上都可以从窗口看到仪式结束后的烟花，在广场边的堡垒上灿烂地绽放，煞是热闹好看。

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在罗马之前，翡冷翠曾经是意大利的首都，而在翡冷翠之前，却是都灵。

都灵是意大利统一后的第一个首都，现在还遗留著当时皇族居住的皇宫、夏日避暑的别宫、御用花园、皇帝狩猎时御用的宫院等等。

皇家宫殿（Palazzo Reale）和御用花园就在堡垒广场的另一端，供游客参观，而在广场中央却是门面巴洛克（Baroque）格式，后身中世纪形式的夫人广场（Palazzo Madama）。

皇宫内部，可以想象是如何金碧辉煌，精致典雅的摆设，美轮美奂的装璜，丝绒、壁画、水晶吊灯无一不缺。

有趣的是，宫内房间的设置是一间连著一间的，也就是说房与房之间就隔著一道门，没有走廊，所以如果他殿下有需要从第一间房走到最后那间房的话，他就必需不断地开门关门，走过每一间房才能到达目的地，好不麻烦啊。

皇宫的后面直通御用花园，当然现在它已经是属於公众的花园了。如今园中花卉已不多，只剩一片大树林和一个中间竖有海神塑像的大喷水池。?人稀少时，我喜欢漫步於丛林树荫下，在幽静中享受那股很闲情逸致的惬意。

向不远处望去，可以看见都灵最高的建筑物，如今已是映象博物院的La Mole Antonelliana，象个福福泰泰的大钟似的耸立著。

这座高达167.50米的La Mole是名副其实的都灵注册商标，它托著小尖褡，弧形的顶部占据了整个高度的一大半，所以在市中心，朝它的位置望去，总是看到那口「大钟」。

这La Mole前身原是居住在都灵的犹太人在1863年，托付意大利建筑师Alessandro Antonelli所设计建造的犹太教教堂，但经过六年的工程后，他们却因不堪巨额耗费而半途而废。

经过十年的废置后，都灵政府才肯出钱，建筑工程终於在1897年完成了。然而都灵政府却不晓得该如何善用，於是又再将它搁置了一个世纪左右，才决定把映象博物院设在其中。

许 多意大利影片都曾经在都灵取景，象恐怖片大师Dario Argento的《深红》（Rosso Profondo）和Gianni Amelio有关南部移民的《Cosi Ridevano》都是在这里实地取景，去年拍摄的《午夜之后》（Dopo Mezzanotte）更是以这映象博物院为背景和在里头实地取景。

博物院内有关映象历史的文物，应有尽有，从皮影戏的道具，各式各样古董般的摄影机珍藏，让人看得眼花缭乱，对於偏爱第八艺术的朋友，绝对会看得不亦乐乎。

逛完整座映象博物院是个非常累的活动，绕著博物院走，看著电影技术的变迁，器材的更新，看尽一幅幅经典电影海报和剧照，从默片时代的《日出》（Sunrise）到高科技时代的《异形》（Alien），从意大利本土的费利尼到美国意大利籍的史科册斯（Scorcese）的作品，有趣且详尽地反映了电影艺术的广泛发展和随著时间不停的转变。

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在博物院最底层大厅周围是一系列根据不同题材装饰的小隔间，每个隔间都有个小银幕放映著和题材有关的电影片段，如装饰成意大利咖啡厅的，银幕放映著关於曾在都灵拍摄过的影片片段，而有关情欲片的隔间则摆 置了一张大床，让访客躺著欣赏小银幕上令人脉搏奔腾的片段。其他隔间的题材还包括悬疑片、恐怖片、喜剧片等等。

在大厅中央，是一排排十分舒适的座椅，备设耳机，让走得累了的访客，能躺在座椅上观赏两个超大银幕上放映著的电影片段。

La Mole的另一个特点是，它也设有升降机，载访客到顶层去鸟瞰都灵城市，同时也可欣赏到围绕著都灵的阿尔卑斯山脉和另一边翠绿的山丘。

游览完博物院后，还意犹未尽的话，不防跨步到博物院隔壁专门放映高素质艺术影片的Massimo戏院去欣赏一些经典电影。

从在Massimo戏院坐落的Via Verdi走出去，是都灵的另一条热门购物街波街。

这条波街的尽头是波河河岸，河的对岸是圆形设计，象个生日蛋糕的大圣母教堂（Gran Madre di Dio）。每逢佳节盛会，这大圣母教堂和位於河畔卡普其尼（Monte dei Cappuccini），这名称源自这山丘上的教堂内僧侣所穿的衣袍的颜色，而意大利著名的奶末咖啡卡布奇诺（Cappuccino）的名称也由此而来。

山丘上的圣母玛利亚教堂（Chiesa di Santa Maria del Monte）都会笼罩在一片紫蓝色的柔光中，庄严中带有一丝神秘的色彩，十分夺目。

波街和罗马街都有一个共同点，那就是都灵独特的柱廊，在都灵市中心总共有16公里的柱廊，这包括铺上大理石的罗马街和大灰石的波街。这些高高宽宽的柱廊主要功 用就是让行人防晒挡雨，也让咖啡厅的顾客能在柱廊下边喝咖啡，边观赏来来往往，多姿多彩的人潮。