Fridae

沒來意大利之前，孤陋寡聞的我，只認識羅馬、米蘭、翡冷翠（那是徐志摩替Florence所取的名）、威尼斯和西西里島這幾處景點，從來就沒聽聞過都靈這個地方。

陰差陽錯地，我淪落到這個人生地不熟的地方，才發現它其實並非如此寂寂無名。它有頗具盛名的三點，就是那存放著一幅耶穌最早期全身像的聖約翰大教堂（Cattedrale di San Giovanni Battista）、令足球迷瘋狂的尤文圖球隊（Juventus），和曾經操縱著都靈經濟大動脈的汽車制造公司Fiat。

都靈沒被視為旅游點，主要是因為它一直以來都較著重於工業發展，歷來都是南方意大利人涌來尋找工作的工業區。近年來因為經濟不景氣，Fiat這些大公司也似乎大勢已去，裁員裁了好幾回，還得依靠政府的財政援助。

當都靈獲選為2006年冬季奧林匹克運動會的主辦城后，它便開始積極重整市容，洗刷市中主要的建筑物，趕緊把地下列車系統建好，並大搞宣傳活動。說實在的，主辦單位確實把冬運會搞得有聲有色。剎那間，都靈變得煥然一新，讓人對它刮目相看。

在意大利眾多城市中，它可算是最青翠，街道上植有最多花叢樹木的城市。

最吸引我的是它接近阿爾卑斯山脈，風和日麗，秋高氣爽的時候，走在明媚陽光照耀下的街道，望向遠處呼之欲來，終年積雪皚皚的阿爾卑斯山脈，別有一番風味。

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到達都靈的頭一腹A通常是「新門」火車站（Porta Nuova）。走出火車站，面對著的就是都靈最奢侈、最多名牌商店的購物走廊羅馬街（Via Roma）。

都靈有三條熱門購物街：羅馬街從新門火車站前開始，延伸到座落著舊皇宮的堡壘廣場（Piazza Castello），波街（Via Po）從堡壘廣場延伸到河邊的維多利亞廣場（Piazza Victorio）以及從連接堡壘廣場和接近蘇薩門火車站（Porta Susa）的雕像廣場（Piazza Statuto）的嘎立巴帝街（Via Garibaldi）。

許 多年前，羅馬街的兩旁盡是高尚人士前來購買高檔貨品，享用高檔點心飲料的名牌商店和咖啡廳，如今當然變得更平民化，更大眾化了。許 多當時的高檔商店都被現代的名牌商店取代了，還好一些裝飾富麗堂皇的舊式咖啡廳還保留著舊有高雅華麗的風采。

這些咖啡廳都屬於「文化保留」項目，所以就算業主轉換，店內的布置裝璜都不准更改。在這些咖啡廳內品嘗道地一流的各式咖啡飲和甜品點心，不啻為一種享受。

不過，通常光顧這些咖啡廳的都是些較上了年紀的人，一來大概是價格較高，二來是氣氛較拘束，有時甚至讓我覺得氣氛有點裝腔作勢，不自在，就是那種連吃個牛角卷（Brioche）都會擔心嘴巴是否開得太大，卷內的奶油會否沾得滿口都是的場所。

都靈市正中心三個較重要的大廣場，聖卡羅廣場（Piazza San Carlo），堡壘廣場（Piazza Castello）和維多利亞廣場（Piazza Victorio）是最常舉行慶典、音樂會和典禮的場地。

剛剛才重修的聖卡羅廣場現在已不允許 車輛通行，廣場中央的騎士銅像下，一直都是青少年男女喜歡流連的地點。

廣場一端有兩座教堂，並排在羅馬街的兩邊，聖克裡斯蒂娜（Chiesa Santa Cristina）和聖卡羅教堂（Chiesa San Carlo），在這教堂的背后，分別擺 置著兩個代表著都靈兩條重要河流波河（Fiume Po）和度拉河（Fiume Dora）的男女大石像。

健壯魁偉的男石像是較磅礡的波河，而嬌柔秀麗的女石像則是較平和的度拉河，個人很喜歡這兩具石像線條流利平實的風格。

在廣場的兩邊有幾間歷史悠久的咖啡廳（café）。其中一間Cafe Torino在它門外地上有一座象征著都靈的公牛銅像，據說踩踏過公牛的睪丸會帶來好運，所以路過的行人都愛有意無意地往他那部分使勁地踩上一腳。

在經年累月的糟塌下，這頭銅像公牛的睪丸已經從圓潤豐腴被踩踏成干癟凹陷了。

與聖卡羅廣場隔著一段羅馬街的是設有好幾個噴水池的堡壘廣場，周末或者傍晚時分常有男女老少在這裡乘風納涼，嬉戲聊天。

今年冬運會期間，每晚的頒獎儀式就都在這廣場舉行，那時每天晚上都可以從窗口看到儀式結束后的煙花，在廣場邊的堡壘上燦爛地綻放，煞是熱鬧好看。

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在羅馬之前，翡冷翠曾經是意大利的首都，而在翡冷翠之前，卻是都靈。

都靈是意大利統一后的第一個首都，現在還遺留著當時皇族居住的皇宮、夏日避暑的別宮、御用花園、皇帝狩獵時御用的宮院等等。

皇家宮殿（Palazzo Reale）和御用花園就在堡壘廣場的另一端，供游客參觀，而在廣場中央卻是門面巴洛克（Baroque）格式，后身中世紀形式的夫人廣場（Palazzo Madama）。

皇宮內部，可以想象是如何金碧輝煌，精致典雅的擺 設，美輪美奐的裝璜，絲絨、壁畫、水晶吊燈無一不缺。

有趣的是，宮內房間的設置是一間連著一間的，也就是說房與房之間就隔著一道門，沒有走廊，所以如果他殿下有需要從第一間房走到最后那間房的話，他就必需不斷地開門關門，走過每一間房才能到達目的地，好不麻煩啊。

皇宮的后面直通御用花園，當然現在它已經是屬於公眾的花園了。如今園中花卉已不多，只剩一片大樹林和一個中間豎有海神塑像的大噴水池。遊人稀少時，我喜歡漫步於叢林樹蔭下，在幽靜中享受那股很閑情逸致的愜意。

向不遠處望去，可以看見都靈最高的建筑物，如今已是映象博物院的La Mole Antonelliana，象個福福泰泰的大鐘似的聳立著。

這座高達167.50米的La Mole是名副其實的都靈注冊商標，它托著小尖褡，弧形的頂部佔據了整個高度的一大半，所以在市中心，朝它的位置望去，總是看到那口「大鐘」。

這La Mole前身原是居住在都靈的猶太人在1863年，托付意大利建筑師Alessandro Antonelli所設計建造的猶太教教堂，但經過六年的工程后，他們卻因不堪巨額耗費而半途而廢。

經過十年的廢置后，都靈政府才肯出錢，建筑工程終於在1897年完成了。然而都靈政府卻不曉得該如何善用，於是又再將它擱置了一個世紀左右，才決定把映象博物院設在其中。

許 多意大利影片都曾經在都靈取景，象恐怖片大師Dario Argento的《深紅》（Rosso Profondo）和Gianni Amelio有關南部移民的《Cosi Ridevano》都是在這裡實地取景，去年拍攝的《午夜之后》（Dopo Mezzanotte）更是以這映象博物院為背景和在裡頭實地取景。

博物院內有關映象歷史的文物，應有盡有，從皮影戲的道具，各式各樣古董般的攝影機珍藏，讓人看得眼花繚亂，對於偏愛第八藝術的朋友，絕對會看得不亦樂乎。

逛完整座映象博物院是個非常累的活動，繞著博物院走，看著電影技術的變遷，器材的更新，看盡一幅幅經典電影海報和劇照，從默片時代的《日出》（Sunrise）到高科技時代的《異形》（Alien），從意大利本土的費利尼到美國意大利籍的史科冊斯（Scorcese）的作品，有趣且詳盡地反映了電影藝術的廣泛發展和隨著時間不停的轉變。

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在博物院最底層大廳周圍是一系列根據不同題材裝飾的小隔間，每個隔間都有個小銀幕放映著和題材有關的電影片段，如裝飾成意大利咖啡廳的，銀幕放映著關於曾在都靈拍攝過的影片片段，而有關情欲片的隔間則擺 置了一張大床，讓訪客躺著欣賞小銀幕上令人脈搏奔騰的片段。其他隔間的題材還包括懸疑片、恐怖片、喜劇片等等。

在大廳中央，是一排排十分舒適的座椅，備設耳機，讓走得累了的訪客，能躺在座椅上觀賞兩個超大銀幕上放映著的電影片段。

La Mole的另一個特點是，它也設有升降機，載訪客到頂層去鳥瞰都靈城市，同時也可欣賞到圍繞著都靈的阿爾卑斯山脈和另一邊翠綠的山丘。

游覽完博物院后，還意猶未盡的話，不防跨步到博物院隔壁專門放映高素質藝術影片的Massimo戲院去欣賞一些經典電影。

從在Massimo戲院坐落的Via Verdi走出去，是都靈的另一條熱門購物街波街。

這條波街的盡頭是波河河岸，河的對岸是圓形設計，象個生日蛋糕的大聖母教堂（Gran Madre di Dio）。每逢佳節盛會，這大聖母教堂和位於河畔卡普其尼（Monte dei Cappuccini），這名稱源自這山丘上的教堂內僧侶所穿的衣袍的顏色，而意大利著名的奶末咖啡卡布奇諾（Cappuccino）的名稱也由此而來。

山丘上的聖母瑪利亞教堂（Chiesa di Santa Maria del Monte）都會籠罩在一片紫藍色的柔光中，庄嚴中帶有一絲神秘的色彩，十分奪目。

波街和羅馬街都有一個共同點，那就是都靈獨特的柱廊，在都靈市中心總共有16公里的柱廊，這包括鋪上大理石的羅馬街和大灰石的波街。這些高高寬寬的柱廊主要功 用就是讓行人防晒擋雨，也讓咖啡廳的顧客能在柱廊下邊喝咖啡，邊觀賞來來往往，多姿多彩的人潮。