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31 Mar 2007

佛途旅次──我的緬甸佛國因緣

初到仰光便被困惑了。因為失了比較。全世界大概很少城市是如此地有活力,卻又如此哀愁,陳舊,遺世獨立,窮。

O六年在東京進修的最後一個月,在前往拜訪新宿舊區的一位牙醫友人途中,在一座大樓的大廳看見有個團體在展出攝影,立刻被其中一張臉上涂著樹汁的汲水婦女所深深吸引,詢問之下才知道地點是在緬甸。也就有了O七年前往緬甸一遊的緣起。

初到仰光便被困惑了。因為失了比較。全世界大概很少城市是如此地有活力,卻又如此哀愁,陳舊,遺世獨立,窮。

才第一天,我才剛買的數位相機便壞了。我猜是無所不在的空氣中的煙塵所致。入夜後市區一片漆黑,少人點燈。由飛機上往下看,入夜後的仰光只有機場最明亮。

然後才被緬甸的美麗與佛教文物的豐富所感動。光看擺 在仰光馬路旁的小吃就夠嘆為觀止了,俗話說富要過三代才懂得吃,可見緬甸民眾從前的富庶。歷史上有關佛教在緬甸的流傳,幾乎在佛陀的時代便開始了,此後兩千多年便一直幾乎都是佛教(少許 印度教和原始宗教),看似小乘,但也有不少大乘的影響,一如阿含經,同中有異。

而和吳哥窟幾乎同時代的蒲甘(Bagan)王朝,其建築之優美莊嚴,佛像之柔和可親,佛畫之稚拙典雅,比吳哥更勝不知凡幾,卻聲名遠遠不如。看報載吳哥已因過度觀光化而遭毀損之際,蒲甘卻獨自安靜地、彷佛被世界遺忘了似地,保留了近一千年前的原有風貌。更可貴的,吳哥展現的是印度教與佛教鬥爭而並存而融合的百年過程,風格上差異頗大,經歷的破壞亦大,又被徹底遺棄了近千年;而蒲甘卻在王朝三百間,呈現了純粹佛教藝術的空前輝煌,之後的諸統治者,也都還是佛教徒,毀損不大,世代皆有民居。
騎著租來的單車,或乘坐馬車,悠遊在近五百座佛塔(stupa)、或寺廟、或僧院(monastery)之間(蒲甘王朝時朝則超過兩千座),簡直被一種飽實的幸福感催動得要泫然欲泣。

之後是更多寺廟。佛塔。僧院。佛教似乎吸納了緬甸人所有的創造力,想像力,當然,和財富。

一路走下去,只覺看之不盡,歡喜贊嘆之不足,每座塔都有每座塔的莊嚴,每座寺廟有每座寺廟的殊勝,每尊佛有每尊佛的美,全緬甸簡直就是一座大型的佛教文物館,杜牧的「南朝四百八十寺,多少樓台煙雨中」,用來形容緬甸,真是再貼切不過了。

在蒲甘最高的一座佛塔上登高一望,就是這番氣象。

而依我看緬甸人又長得美極,雖然也尚白(如佛像的皮膚皆漆成雪白),但也都黑得好看,種族也複雜,各族又帶各族的美。尤其男女都下體著線條流暢的沙籠,上身著長袖襯衫,加上一雙絨布底的深色夾腳拖鞋,就是可以登堂入室的正式服裝了;女人不必說,再陽剛的男性也因此帶著幾分柔媚,再加上小乘佛教的世代薰陶,個個都有如佛陀口中的善男子、善女子,舉止得宜,善心禮佛。
而撣省南方更是一方不為世人熟知的紅色淨土。在飛機還在下降時便可由窗口瞥見這片不可思議的紅土田園。由機場往萬佛洞途中,一路只見紅色土壤上栽植著一方方盛開的櫻樹、薰衣草、油菜花、五穀雜糧等,構成既對比又協調的各個色塊,更叫人看傻了眼,而世代務農的居民分散在田野間,一派世外桃源模樣。也無怪殖民時期英國人大批菌集在此,留下了許 多歐式建築,因為撣省在歐洲人眼中,正是英格蘭鄉野景致的彩色繽紛版。

而在離開緬甸之前,和緬甸友人餐 聚時,他談到最近頗攢了一些錢,正在鄉間覓一塊地蓋 寺廟──在緬甸人心目中,人生再沒有比出家悟道更光榮、比建廟供人膜拜更積功 德的事了。

他有如說神話般,談起他在處理寺廟土地時,曾遭遇寺旁樹中兩蛇精托夢阻擾的曲折情節,乍聽似神怪,卻又合情合理,一旁我卻彷然記起阿含經裡的記載,佛陀在世時曾告示弟子在建新屋時,事先應如何處理土地上原有之神靈等等情事──發覺他建廟的故事,以及如何排除障礙的過程,赫然和那段經文所描述的,一模一樣。

我終於明白︰原來自佛陀寂滅後的兩個半世紀以來,緬甸,一直就和佛陀這麼親,是這麼如此純粹、真實、自然而然的一片佛土啊﹗
相關活動

佛途旅次──陳克華的緬甸攝影作品展

緬甸是我去過的佛教古國家相當特殊的一個。其佛教文物殊勝,民眾良善,風景秀麗,自成一格,比起印度、錫金、高棉甚至西藏,毫不遜色。而此次在宗博館的展出也出於特殊因緣,有幸和大家分享我在緬甸拍攝的照片。

如果您也有在東南亞國家旅行而懾於其眾多失學、生病、殘障兒童的經驗,也希望您能來宗博館,那裡的攝影作品賣出所得將捐出作幫助緬甸孤兒的基金。

──陳克華

>> 活動詳情

Reader's Comments

1. 2007-06-04 08:01  
呵呵,到处都是平静微笑的佛教徒的地方……好奇,想往向往

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