Fridae

Ｏ六年在東京進修的最後一個月，在前往拜訪新宿舊區的一位牙醫友人途中，在一座大樓的大廳看見有個團體在展出攝影，立刻被其中一張臉上涂著樹汁的汲水婦女所深深吸引，詢問之下才知道地點是在緬甸。也就有了Ｏ七年前往緬甸一遊的緣起。

初到仰光便被困惑了。因為失了比較。全世界大概很少城市是如此地有活力，卻又如此哀愁，陳舊，遺世獨立，窮。

才第一天，我才剛買的數位相機便壞了。我猜是無所不在的空氣中的煙塵所致。入夜後市區一片漆黑，少人點燈。由飛機上往下看，入夜後的仰光只有機場最明亮。

然後才被緬甸的美麗與佛教文物的豐富所感動。光看擺 在仰光馬路旁的小吃就夠嘆為觀止了，俗話說富要過三代才懂得吃，可見緬甸民眾從前的富庶。歷史上有關佛教在緬甸的流傳，幾乎在佛陀的時代便開始了，此後兩千多年便一直幾乎都是佛教（少許 印度教和原始宗教），看似小乘，但也有不少大乘的影響，一如阿含經，同中有異。

而和吳哥窟幾乎同時代的蒲甘（Bagan）王朝，其建築之優美莊嚴，佛像之柔和可親，佛畫之稚拙典雅，比吳哥更勝不知凡幾，卻聲名遠遠不如。看報載吳哥已因過度觀光化而遭毀損之際，蒲甘卻獨自安靜地、彷佛被世界遺忘了似地，保留了近一千年前的原有風貌。更可貴的，吳哥展現的是印度教與佛教鬥爭而並存而融合的百年過程，風格上差異頗大，經歷的破壞亦大，又被徹底遺棄了近千年；而蒲甘卻在王朝三百間，呈現了純粹佛教藝術的空前輝煌，之後的諸統治者，也都還是佛教徒，毀損不大，世代皆有民居。

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騎著租來的單車，或乘坐馬車，悠遊在近五百座佛塔（stupa）、或寺廟、或僧院（monastery）之間（蒲甘王朝時朝則超過兩千座），簡直被一種飽實的幸福感催動得要泫然欲泣。

之後是更多寺廟。佛塔。僧院。佛教似乎吸納了緬甸人所有的創造力，想像力，當然，和財富。

一路走下去，只覺看之不盡，歡喜贊嘆之不足，每座塔都有每座塔的莊嚴，每座寺廟有每座寺廟的殊勝，每尊佛有每尊佛的美，全緬甸簡直就是一座大型的佛教文物館，杜牧的「南朝四百八十寺，多少樓台煙雨中」，用來形容緬甸，真是再貼切不過了。

在蒲甘最高的一座佛塔上登高一望，就是這番氣象。

而依我看緬甸人又長得美極，雖然也尚白（如佛像的皮膚皆漆成雪白），但也都黑得好看，種族也複雜，各族又帶各族的美。尤其男女都下體著線條流暢的沙籠，上身著長袖襯衫，加上一雙絨布底的深色夾腳拖鞋，就是可以登堂入室的正式服裝了；女人不必說，再陽剛的男性也因此帶著幾分柔媚，再加上小乘佛教的世代薰陶，個個都有如佛陀口中的善男子、善女子，舉止得宜，善心禮佛。

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而撣省南方更是一方不為世人熟知的紅色淨土。在飛機還在下降時便可由窗口瞥見這片不可思議的紅土田園。由機場往萬佛洞途中，一路只見紅色土壤上栽植著一方方盛開的櫻樹、薰衣草、油菜花、五穀雜糧等，構成既對比又協調的各個色塊，更叫人看傻了眼，而世代務農的居民分散在田野間，一派世外桃源模樣。也無怪殖民時期英國人大批菌集在此，留下了許 多歐式建築，因為撣省在歐洲人眼中，正是英格蘭鄉野景致的彩色繽紛版。

而在離開緬甸之前，和緬甸友人餐 聚時，他談到最近頗攢了一些錢，正在鄉間覓一塊地蓋 寺廟──在緬甸人心目中，人生再沒有比出家悟道更光榮、比建廟供人膜拜更積功 德的事了。

他有如說神話般，談起他在處理寺廟土地時，曾遭遇寺旁樹中兩蛇精托夢阻擾的曲折情節，乍聽似神怪，卻又合情合理，一旁我卻彷然記起阿含經裡的記載，佛陀在世時曾告示弟子在建新屋時，事先應如何處理土地上原有之神靈等等情事──發覺他建廟的故事，以及如何排除障礙的過程，赫然和那段經文所描述的，一模一樣。

我終於明白︰原來自佛陀寂滅後的兩個半世紀以來，緬甸，一直就和佛陀這麼親，是這麼如此純粹、真實、自然而然的一片佛土啊﹗

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如果您也有在東南亞國家旅行而懾於其眾多失學、生病、殘障兒童的經驗，也希望您能來宗博館，那裡的攝影作品賣出所得將捐出作幫助緬甸孤兒的基金。

──陳克華

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